понедельник, 13 сентября 2010 г.

Саженцы винограда

Продаю саженцы столовых сортов винограда, цена 150 -200 рублей. Почтовая отправка годовалых саженцев из Екатеринбурга и реализация на месте октябрь-ноябрь, март-апрель. Виноградом занимаюсь с 2000 г., имею более десятка опубликованных статей о винограде на Урале, некоторые из них Вы можете прочесть в газете «Уральский садовод» (Екатеринбург) или на сайте газеты. В журнале «Flora Price» (Санкт-Петербург, 2009, № 1 и 3).
Каталог на моём сайте: http://www.vinograd-nord.ru/
E-mail: anger-61@yandex.ru
ICQ: 562591393
Александр Фёдорович Гусев.

суббота, 30 января 2010 г.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ

Совсем недавно в нашей газете была опубликована статья омского виноградаря В.С. Обушева «Виноградное головокружение» и в своем редакционном комментарии к статье Виталий Николаевич Шаламов предложил нам садоводам высказать свое мнение по поводу предложенной технологии выращивания винограда. Честно говоря, я не хотел ввязываться в эту дискуссию но, дочитав материал до конца, все же не утерпел, так как и сам предложенный метод и арифметические выкладки автора вызывают очень много вопросов. И первый из них: а зачем вообще все это затевать?


Тот, кто бывал в Омске не даст мне соврать лето там не в пример нашему – сказывается близость Казахстана. Томаты и даже перцы выращиваются в открытом грунте, а огурцы свободно раскидывают свои плети по предложенным кулисам и все это безо всяких теплиц и парников. Но чтобы не выглядеть в глазах автора ретроградами, давайте разберемся в предложенном методе, как говорится пошагово. Тем более что он, относя себя, по-видимому, к новаторам всех остальных имеющих отличное от него мнение уже определил в общество «старичка с бородой, бегающего по детской площадке в коротких детских штанишках». Так и слышится ильфо-петровское: а не пора ли дружок в колумбарий? Крестьянская лошадка уступает дорогу железному коню!

И так по существу вопроса. Первое что настораживает это частое упоминание о рентабельности. Нам предлагается построить из керамзитных блоков сооружение размером 2 х 6 метров и высотой до 70 см по определению автора «кассету», которую предлагается заполнить высокоплодородной почвой объемом в 12 куб.м.. Не будем вдаваться в скучные подсчеты, во что выльется это строительство вместе с подвозом материалов, если хотите, я поверю что вся эта куча стройматериалов просто так валяется у каждого садовода на участке. Но в то, что рядом с этой кучей разместился еще и годами накопленный перегной воля, конечно, ваша, но это фантастика. Значит, придется купить две машины перегноя и всего то ничего – тысячи по четыре за каждую. Многим ли садоводам, большая часть которых пенсионного возраста под силу такие инвестиции в виноград?

А теперь рассмотрим те преимущества, которые мы получим, если все-таки осилим строительство и обустройство «кассеты». Первое из них это повышение температурного режима в зоне КОС (корнеобитаемого слоя). Из таблицы наблюдений предоставленной автором для наглядности мы возьмем разность температур в зоне КОС в сравнении между традиционным способом выращивания и кассетным. Наблюдение за изменением суммы среднесуточных температур почвы велось автором с 15.IV. по 25.X. 2002 года, т.е. 190 дней. Что же мы видим? Традиционный способ: 1792°С : 190 дней = 9,4°С. Кассетный способ: 2527°С : 190 дней = 13,3°С. И каково же преимущество кассетного способа над традиционным: 13,3°С – 9,4°С = 3,9°С. Всего-то! А стоит ли вообще из-за этого затевать строительство? На этот вопрос каждый садовод пусть ответит сам. Тем более известно, что для вызревания сверхранних и ранних сортов в том же Омске не требуется 190 дней достаточно 100 – 120 дней которые наберутся даже у нас. И это не голословное утверждение, порукой тому звонки садоводов из Ирбитского, Шалинского и Серовского районов.

Теперь о способе формировки и нагрузке куста. Внимательно рассмотрев рисунок автора, мы увидим, что куст ведется в четыре плодовых стрелки. Предположим, что в среднем каждая из них обрезана на 10 почек, но к этому мы вернемся чуть позже, а пока разберемся с чудо-урожаем. И так урожайность в 2005 году составила в среднем 6,1 кг/кв.м, а всего у нас в наличии 12 кв.м на которых растут четыре куста винограда, т.е. умножив урожай с кв.м на площадь кассеты и разделив на количество кустов, получим средний урожай с одного куста. Ну что ж давайте посчитаем, у меня получилось вот что: 12 х 6,1 =73,2 кг (урожай с одной кассеты), а урожай с одного куста? Считаем: 73,2 : 4 = 18,3 получается, что автор получил по 18,3 кг.

Рекордный урожай! А вот на упомянутой автором Кубани виноградари, поддерживаемые НИИ виноградарства довольствуются в среднем 8 – 12 кг, вот уж истинно как в рекламе: а мужики то не знают! Как же нам разместить такой урожай на четырех плодовых стрелках? Получается, что на каждую из них приходится по 4,5 кг. Значит, каждая из 10 почек имеет плодовый побег несущий среднюю гроздь в 450 гр. На трехлетний куст 40 плодовых побегов? По-моему перебор. И еще: на фото хорошо видно, что половина урожая находится в центре загущенного куста, а это отнюдь не способствует скорейшему созреванию урожая, но благодаря увеличению количества дней вегетации куста… Вот и, получается, что мы опять сражаемся с ветряной мельницей.

И, наконец, последнее. За почти технократическим подходом В.С. Обушева к выращиванию винограда как-то теряется сам виноград а, читая такие победные реляции как: «…сажай хоть в тундре. Салехардская лоза!» вспоминаешь все тех же классиков жанра. Столица виноградарства автоматически перемещается в Нью-Салехард! Ура, товарищи!

Да, а как же все-таки быть с тем седобородым старичком (читай с опытом предыдущих поколений) о котором автор вопрошает в самом начале своей статьи: нужен ли он нам? Давайте уважать его хотя бы за тот груз практической мудрости, который он несет и которым мы, к сожалению, не всегда умеем воспользоваться.

ВИНОГРАДНЫЙ СЕЗОН – 2007

Погодные условия этого аномального по оценкам метеорологов года, конечно же, сказались не лучшим образом на развитии винограда, но как говорится: нет, худа без добра. В предложенных небесной канцелярией экстремальных условиях неожиданно проявились нестандартные качества некоторых сортов, анализ и систематизация которых и есть бесценный практический опыт.


Вспомните, каким был апрель этого года. Первая его декада по линейке температур оказалась более ровной, чем последующие две. Положительная температура в этот период не только утром к 9-00 поднималась до + 4°С... + 6°С, но и вечером 21-00 держалась примерно на этих же отметках, а днем доходила до + 12°С. Ночами правда регулярно примораживало до - 3°С... - 5°С. В первых числах апреля, после того как раскрытые (15 – 16 марта) лозы проветрились после зимовки, я поставил над рядами винограда не высокие 30 – 40 см дуги и через поливочные трубы полил кусты теплой водой. Под пленкой на лозах стали набухать и наклевываться ростками почки. Однако последующие две декады с их моросящими дождями и морозными утренниками, когда дневная температура металась между + 3°С... + 12°С днем, а ночью от - 4°С к + 5°С могла свести к нулю все старания. Ростки почти на всех сортах к концу апреля достигли 20 – 30 см. Вот в этих условиях утешаясь надеждой на то, что весна все-таки возьмет свое и погода наладится, я провел вторую весеннюю стимуляцию кустов водой подогретой до 35 – 40°С. Но начало мая отметилось в этом году снегом, а 3-го мая еще и сильнейшей метелью. Казалось бы, в таких условиях ни о какой стимуляции виноградных кустов подогретой водой не могло быть и речи. Но ситуация когда начало роста побегов происходит под пленочным укрытием в условиях прогрева воздуха более чем на + 8°С… + 12°С, а земля в это время на глубине залегания корней имеет температуру не более + 3°С чревата потерей плодовых побегов из основных почек в следствии иссушения древесины. Виноградный куст в данном примере напоминает черенок: еще без корней, но уже давший росток.

Дело в том, что первые силы для своего роста зеленый побег черпает из запасов многолетней древесины, которой при условии выращивания куста в веерной бесштамбовой форме почти нет. А виноградные корни толщиной менее 1 – 1,5 мм, т.е. вся мочковатая «борода» ежегодно осенью отмирает и нарастает вновь весной при температуре земли не ниже + 8°С.

До самой середины мая погода продолжала преподносить сюрпризы, весь этот экстремальный период лозы находились под пленочным укрытием. Так дожди переходили в снег 1, 3 и 15 мая, после чего днем 16 мая резко потеплело до +18°С и наконец-то наступили комфортные условия для роста побегов. Честно говоря, я снимал укрытия с виноградных лоз с большим волнением – как смогли зеленые побеги перенести все эти погодные катаклизмы? Выяснилось – отлично, даже немного подросли и практически на всех обозначились цветочные кисти. Доверившись прогнозам синоптиков, я, сняв над рядами пленку и дуги, установил шпалеры и провел первую «зеленую» подвязку побегов, так как многие из них выросли до полуметра. Синоптики не подвели, и до конца мая погода стояла очень теплая временами даже жаркая. Высота побегов к этому времени достигла метра и более, цветочные кисти на многих сортах достигли своего пика развития и были готовы вот-вот зацвести. Но впереди виноград ждало новое испытание. Резкое понижение температуры и снег.

Пришлось снова разбирать шпалеру укладывать лозы с метровыми побегами на землю и, установив дуги, устраивать тоннель из пленки, акрила и мешковины. Как выяснилось не напрасно синоптики, объявив штормовое предупреждение, опять оказались правы. 3 июня утром случился первый заморозок, а в ночь с 3 на 4 июня выпал снег 3 – 5 см и пролежал до обеда. Раскрыть виноград и поднять его на шпалеру удалось только лишь через десять дней. И каково же было мое удивление, когда я увидел не просто сохранившиеся цветочные кисти, но многие из них цветущие. Это сорта Памяти Шатилова, Краса Севера и Мускат белый Шатилова (фото №1), а сорт Загадка Шарова (фото №2) начавший цветение ещё на шпалере уже с завязями ягод. Как же теперь быть с утверждением, что оплодотворение цветка при температуре ниже +12°С не происходит?

Очень удивил этот год и по срокам созревания урожая. К примеру, такие сорта как Зилга, Негритёнок, являясь как минимум среднеранними, вдруг созрели в одно время с ранним сортом Пам. Домбковской, к 10-му августа. А сорт Алёшенькин в прошлые годы созревающий в первых числах августа полностью набрал сахар только к концу месяца. Среднеранний сорт Мускат белый вдруг созрел дней на десять раньше сорта Памяти Шатилова, который считается очень ранним. Попробовали мы и некоторые сорта из вновь прибывших. Дали второй урожай молодые кусты таких сортов как Восторги мускатный и черный, Аркадия, Виктория, Кодрянка, Краса Никополя, Мускат красный (XVII-10-26) и Талисман. Что можно сказать? Вкус отменный! Иногда смотрю на свой разрастающийся виноградник, и самому порой не верится – неужели это все наяву?

Виноград после применения абсолютно не сложных и не очень трудоемких защитных мероприятий полностью сохранил зеленые лозы и цветочные кисти. Тогда как привычные для нас томаты, высаженные в теплицы, погибли. У многих соседей по саду вымерзла даже рассада такой, казалось бы, морозостойкой и обыкновенной на уральском огороде культуры как капуста. Рассаду пришлось докупать на рынке, потеряно и время, и часть урожая. Чего не скажешь о винограде. Конечно, год на год не приходится, но урожай солнечной ягоды при соблюдении определенных правил ухода ежегодно предсказуем и стабилен.

Все сорта порадовали, но особенное удовольствие доставил сорт Мускат белый. Последние грозди созрели к 18 августа. Все ягоды на грозди без горошения, хотя цветение винограда, как вы помните, из-за сильного похолодания и снегодождевых осадков проходило под пленкой. Средний вес грозди этого сорта составил 600 – 800 г при нагрузке куста 15 побегами, из которых плодовыми были оставлены лишь восемь. Небольшое горошение не более 15-20% наблюдалось на сортах Краса Севера, Мускат розовый ранний и Памяти Шатилова. Значительно больше до 40% ушел в «горох» Талисман. Но в целом урожай винограда в этом сложном году можно считать очень хорошим. К последним числам сентября лоза вызрела практически на всех сортах на 15 – 16 почек и лишь на некоторых, таких как Аркадия, Жемчужина Молдовы, Кишмиш Лучистый на 8 – 10 почек, но этого вполне достаточно для успешной зимовки.

Обещанные мной данные по срокам созревания сортов на Урале были систематизированы в таблице. Оказалось, что сроки созревания сортов по факту мало, чем отличаются от сроков указанных в каталогах, и публиковать эти данные просто не имеет смысла. Главное вижу в том, что мне удалось ускорить начало вегетации на 20 – 30 дней, что позволяет полностью вызревать не только урожаю, но и лозе. Тогда как в прежние годы ради вызревания лозы приходилось иногда снимать грозди, не добравшие сахара и пускать ягоды на компот.

Откликаясь на просьбы садоводов, я сфотографировал то, как готовлю кусты винограда к зиме. Как видите ничего нового. Но как сказал виноградарь из п. Кузино Овсянников Владимир Кондратьевич: я практик и мне лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

На фото №3 стрелками указан центр кустов, так называемая «голова», расстояние между которыми 1,5 – 1,8 метра. Лозы укладываются навстречу друг другу в траншейке, ее ширина примерно 40 – 45 см, глубина 15 см, длинна произвольная. Металлическими крючками лозы пришпиливаются к земле так, чтобы они не касались ни почвы, ни укрытия над ними.

На фото №4 показан трехлетний куст винограда. Главное на что хочу обратить ваше внимание в этом примере это на так называемые «рожки», они указаны стрелками. Это те самые две лозы, что выросли на вашем винограде в первый год его жизни. Очень важно еще в юном возрасте, когда лозы податливы, развести их в разные стороны и запараллелить земле. Именно на них каждый год будут вырастать лозы плодоношения будущего года, которые тоже следует пригибать пока еще молодо-зелено. А если все это будет торчать перпендикулярно земле то осенью, после обрезки куста, вы поймете, почему они так называются – рожки и пригнуть их, не обломав, будет практически не возможно.

На фото №5 показано укрытие над лозами, которое я придумал и изготовил из ДВП. Просто надоело каждую осень таскаться с листами шифера и старого железа, да и виноград заслуживает некоторого внимания к себе. Из листа 1,7 х 2,75 м, если его распилить по ширине выходит пять щитов, которые набиваются на продольные бруски 2 х 2 см, а поперечины изготавливаются в виде фермы, чтобы крышка получилась овальная и с нее легко стекала вода. Вся конструкция пропитывается с обеих сторон олифой, маслом-отработкой или красится масляной краской и потому не коробится и не гниет. На участке, который раньше после укрытия нескольких десятков кустов винограда напоминал филиал свалки, стало гораздо опрятнее.

Укрываю траншеи крышками только тогда, когда дневная температура установится ниже нуля и земля немного промерзнет. Первый снег собираю со свободной от посадок земли и заваливаю ряды на высоту 20 – 30 см, а дальше постарается сама природа. Обычно над лозами к Новому году скапливается 60 – 70 см снега и под таким одеялом им нестрашен никакой мороз. Вот все укрытие, больше ни чем не укрываю. Да, поливочную трубу (на фото она указана стрелкой) на зиму лучше заткнуть ветошью.

А теперь хочу вкратце рассказать о тех ошибках, которые допускают многие начинающие виноградари.

Почти все из позвонивших рассказывали мне, что у них вместо одной двух лоз длинной более метра вырос невысокий пушистый кустик. Вся сила роста в этом случае ушла на выращивание никому не нужных пасынков. Дорогие товарищи, это говорит о том, что вы не читаете литературу. В любой книге по винограду на удаление этой поросли обращено особое внимание.

Некоторые из особо заботливых садоводов, несмотря на мои протесты, все-таки высадили саженцы-трехлетки в теплицы. Откликнувшись на вашу чуткость, виноград вымахал там как на юге. На плодородной унавоженной почве наросли не только корешки, но и вершки. Монстр, как выразился один садовод, уже освоил всю стеклянную теплицу 2 х 3 метра и ломится наружу, очень толстая лоза почти не вызрела. Теперь он вопрошает: как мне его укрывать на зиму? Выход один: укрыть виноград традиционным способом и обязательно разобрать крышу теплицы, чтобы снег дополнительно укрыл лозы и не стаял в феврале, когда как говорится «мороз и солнце, день чудесный». А весной крышу снова придется застеклить (и так из года в год) либо пересадить кусты на улицу. Конечно, для винограда эта процедура не пройдет даром, и следующий сезон он будет восстанавливать корневую систему, вместо того чтобы плодоносить.

Редко кто провел в августе чеканку побегов – забыли. А это очень важное мероприятие для виноградной лозы в независимости от того, сколько лет кусту – год, три или двадцать. Особенно существенно это в жизни годовалой лозы. Чем больше почек вызреет в первый год, тем более вероятно, что через год вы получите урожай со своего питомца.

Однако есть и положительные результаты, я бы даже сказал отменные. Людмила Владимировна Брагина из Асбеста сообщила по телефону следующее: получив весной от меня укорененные двухпочковые черенки нескольких сортов, она смогла вырастить на каждом саженце по две двухметровые лозы, которые вызрели к началу октября на 15 – 16 почек. Я уточнил – это Ваш первый опыт в выращивании винограда? Отвечает – да, первый, просто я в точности выполняла ваши рекомендации. Тот же результат и у Валентины Ивановны из Рефти. Я, почему заостряю внимание на этих примерах? Просто потому что они очень доказательны. Люди, которые еще четыре месяца назад не могли отличить крапиву от винограда, сегодня вырастили его у себя на участке. И теперь уже они говорят мне: виноград? Да нет ничего проще. А скушают через год первые ягоды и добавят: и нет ничего вкуснее.

В заключение хочу настоятельно просить всех начинающих виноградарей приобрести литературу по виноградарству, которой на сегодняшний день в книжных магазинах избыток. Особенно рекомендую книги Н.И. Курдюмова «Умных виноградник для всех» и «Умный виноградник для себя» написаны они простым и понятным языком без претензии на академичность. Выращивать виноград станет значительно проще и интересней. Ну, или вовремя звоните, тогда когда проблему еще можно разрешить, а не по факту уже случившемуся, и я буду рад помочь вам советом.

ВИНОГРАД – ВОСПИТАНИЕ УРОЖАЯ

Начало сезонных работ виноградаря на Урале наступает рано. При установлении плюсовой температуры даже ночью на уровне не ниже +8°С...+10°С можно провести стимуляцию пробуждения и роста корневой системы винограда – полив его через «колодцы» теплой (+25°С...+30°) талой или дождевой водой. После чего, установив невысокие дуги и укрыв лозы пленкой можно ждать наступления первой видимой фазы пробуждения винограда – начала сокодвижения.


Сокодвижение или как его называют по иному «плач» виноградной лозы можно считать добрым знаком, признаком того, что виноградный куст благополучно перезимовал, его корневая система не пострадала, а значит живо и само растение.

Учеными-виноградарями доказано, что «пасока» истекающая из срезов, трещин и сломов лозы не содержит в своем составе питательных веществ и ее выделение, вопреки расхожему мнению, не оказывает отрицательного влияния на рост и плодоношение кустов. Ведь рас¬тения не выделяют ее из себя, а, поглощая корнями влагу из почвы, лишь прогоняют через лозы, восстанавливая водный баланс. По мнению известного виноградаря, автора многочисленных сортов профессора П. П. Радчевского «суждение что весенний «плач» виноградной лозы ослаб¬ляет растение, является необоснованным. Отрицательное влияние обильного выделения пасоки может быть только в случае сильной почвенной засухи. Однако такое явление весной бы¬вает крайне редко».

Дней через десять после начала сокодвижения начинают пробуждаться глазки. Под пленочным укрытием, которое неплохо сглаживает среднесуточные температурные скачки они, распухнув и чуть наклюнувшись зеленью ростков, при низких положительных значениях температуры как бы замирают и порой сидят под чешуйками почки до полутора недель. И это явление, как ни странно оказалось положительным фактором, влияющим на повышение плодоносности винограда.

Хочу привести цитату из книги выпускницы Кубанского агроуниверситета виноградаря-практика более тридцати лет проработавшей агрономом на виноградниках Дона В.В. Буровой: «Доподлинно известно, что при весенних пониженных температурах (8–10°С) почки только набухают, но не рас¬пускаются, и это способствует развитию и образованию новых соцветий, при этом увеличивается их плодоносность. При раннем наступлении высоких температур почки распускаются быстрее, но плодоносность их меньше».

Следующая фаза весеннего развития винограда – интенсивный рост побе¬гов, листьев и формирование соцветий, причем суточный прирост побегов в этот период может достигать 15 см. В это время проводят первую обломку зеле¬ных побегов. Но перед тем как приступить к этой операции нужно затвердить себе, как правило, следующее: самой высокой плодоносностью отличаются глазки, расположенные на узлах с пасынком и усиком, менее плодоносны глазки только с пасынком или только с усиком. Очень слабой пло¬доносностью обладают глазки на узлах, не имеющих ни пасынков, ни усиков. Вот почему рекомендую не выламывать пасынки полностью, а лишь прищипывать их над 2–3 листом.

Также вопреки рекомендациям многих изданий по агротехнике винограда не советую проводить короткую обрезку лозы на плодоношение. Развитие нижних глазков на лозе винограда и формирование в них соцветий урожая будущего года в наших условиях часто происходит либо при неблагоприятных погодных условиях либо, наоборот, при буйном росте верхушечной части побега, которая оттягивает на себя большую часть пластических веществ. Вследствие этого соцветия первых 2–4 почек, как правило, неразвиты в полной мере и не могут считаться стандартными по качеству и характерными для данного сорта.

Самыми развитыми плодовыми почками оказываются почки в средней части лозы, развитие которых совпало с пиком развития виноградного куста и наступлением наиболее благоприятных температурных значений и водного баланса.

Начало цветения винограда находится в прямой зависимости от того, как скоро растению удается набрать сумму активных тем¬ператур и обычно проходит в период середины мая – половины июня. Именно поэтому уральскому виноградарю не стоит ждать «милости от природы» а, применяя любые доступные меры: полив кустов теплой водой, устройство над лозами невысоких (30–40 см) пленочных туннелей и т.д., помочь виноградным кустам ускорено набрать нужную для цветения сумму активных тем¬ператур. Согласитесь, проще укрыть лозу весной, чем, спасая поздний урожай от ранних заморозков, укутывать пленкой разросшиеся кусты осенью.

В самом начале цветения, когда с цветков опадут первые колпачки (венчики) именно сейчас, не раньше и не позже не¬обходимо провести чеканку верхушек плодонос¬ных побегов. Удаляется значительная часть прироста молодой лозы с оставлением над соцветием не менее 5–7 крупных листьев. Этот прием временно на 10–14 дней, т.е. как раз на время цветения, останавливает рост побега, благодаря чему усиливается питание соцветий, завязывается больше ягод, а, следовательно, повышается и вес, и качество гроздей. Слабое прищипывание «коронки» (загнутой верхушки побега с 2–3 маленькими листочками) не только не даст положительного результата, но, напротив ослабив приток полезных веществ к соцветию, принесет только вред. Дело в том, что слабое прищипывание остановит рост побега лишь на три–четыре дня и рост побега возобновится из верхней пасынковой почки как раз во время интенсивного цветения, оттянув на свое развитие большую часть питания.

Обратите особое внимание на так называемые пасынки. Они играют очень важную роль в формировании плодовой почки будущего года плодоношения. Прищипнув пасынок над вторым листом вы ограничите его рост и быстро развившиеся листья пасынка, участвуя в фотогенезе, принесут плодовой почке дополнительное питание.

Вкратце это то, что влияет на повышение урожайности винограда, не позволяя ему превратиться в малопродуктивную декоративную лиану. Тем более что сорта моей коллекции винограда изначально отбирались по принципу: морозостойкость + раннеспелость + крупноплодность. Так почему бы не получить разумный максимум от того генетического потенциала который искусно вложили в сорт ученые создавая новую гибридную форму.

Вот некоторые из новых сортов полученные мной из питомников и от авторов сортов на сортоиспытание.

Викинг (ЗОС-1 х Кодрянка). Новейшая гибридная форма столового направления очень раннего срока созревания, 100–110 дней, выведена В.В. Загорулько. Куст на своих корнях сильнорослый. Грозди крупные конические среднерыхлые 700-900 г. Ягоды крупные 22 х 34 мм, сосковидные, темно-синие. Созревает на 3 – 4 дня раньше материнского сорта Кодрянка. Урожай способен храниться на кусте до конца сентября, не теряя вкусовых и товарных качеств. Вызревание побегов полное и раннее. Сорт устойчив к милдью 3,4 - 4 балла, к оидиуму 3 балла. Морозостойкость –21°С.

Вн-41. Сорт раннесреднего срока созревания 125-130 дней. В корнесобственной культуре сильнорослый. Высокоурожайный. Грозди средней плотности, реже рыхлые, цилиндроконические, очень крупные 1500-2000 г. Ягоды крупные, овальные, средний вес 6-8 г, темно-розовые, приятного гармоничного вкуса. Морозостойкость до -22°С.

Галахад ((Талисман х Восторг) х Восторг мускатный) [ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко, Россия]. Столовая гибридная форма винограда. Срок созревания очень ранний, 95-100 дней. Грозди цилиндроконические, очень крупные, 600-1100 г, умеренной плотности. Ягоды овально-яйцевидные, янтарно-желтые, очень крупные, средней массой 10-12 г. Морозостойкость до -25°С, устойчивость гибридной формы Галахад к милдью 2,5 балла, к оидиуму 3,0 балла, устойчив к серой гнили.

Гала (Подарок Запорожью х Кодрянка). Столовая форма раннего срока созревания 110-115 дней. Очень сильнорослая. Цветок обоеполый. Ягоды синие, овальные, 8-10 г, грозди крупные, среднеплотные, напоминают по структуре грозди г.ф. «Восторг чёрный». Устойчивость к милдью, оидиуму 3-3,5 балла. Морозоустойчи-вость –21°С.

Гарольд. Рабочее название новой формы IV-6-5-пк из комбинации скрещивания [(Восторг х Аркадия) х Мускат летний]. Срок созревания очень ранний, созревает в конце июля - начале авгу¬ста (95-100 дней). Кусты сильнорослые. Грозди цилиндроконические, круп¬ные, 400-500 г, средней плотности. Ягоды овальные, с заостренным кончи¬ком, янтарно-желтые, средней массой 5-6 г. Форма устойчива к милдью 3,0 балла, оидиу¬му 3,5 балла, серой гнили. Транспортабельность хорошая.

Геркулес (Магарач 10-51-1 (Катта-Курган х Кировобадский столовый) х Антей Магарачский (Ру¬биновый Магарач х Магарач 85-64-16)). Ранний, сладкий столовый сорт селекции НИИВиВ «Магарач» для потребления в свежем виде. Ягода 28х32 мм, темно-розовая, грозди от 1500 г до 6000 г. Имеет полевую устойчивость к филлоксере, милдью, серой гнили и морозу до –23°С.

Донские зори. Рабочее название новой столовой формы ГФ 1-2-1-1 (1-83/29 х (Аркадия + Фея)). Очень раннего срока созревания 105-110 дней. Грозди очень крупные, 700-900 г, цилиндроконические, плотные. Ягоды крупные, массой 5-6 г, овальные, бело-розовые. Мякоть, тающая во рту, кожица практически не ощущается. Морозостойкость -24°С. Форма устойчива к милдью. Детонационная оценка свежего винограда 7,9 балла.

К-8-1, – сорт французской селекции очень раннего срока созревания. В Россию интродуцирован из Украины. Ягода темно-красная с пруином, крупная до 10 г, округлая. Гроздь кони¬ческая, крупная, массой 500-800 г, нарядная, В отличие от материнского сорта Кардинал ягоды без горошения. Вкус гармонич¬ный с легким мускатным ароматом. Кусты сильнорослые. Устойчивость к грибковым болез¬ням и морозу изучается.

Кармен (FVC-94-3 х Надежда АЗОС). Гибридная форма раннего срока созревания. Грозди крупные 600-800 г и более, нарядные. Ягоды овальные, черные, крупные 6-8 г. Вкус простой, гармоничный. Вызревание побегов и укоренение черенков хорошее. Устойчивость к милдью, оидиуму - 2 балла, серой гнили - 3,0 балла. Морозостойкость до -23°С.

Ливия (Фламинго х Аркадия) B.B. Загорулько. Столовая гибридная форма винограда сверхраннего срока созревания. Вегетационный период от начала распускания почек до съемной зрелости ягод 105 - 110 дней. Гроздь крупная, длиной 25 см и более, цилиндрическая, среднерыхлая. Ягода от овальной до яйцевидной формы. Длина ягоды 28 мм и более, ширина 18-20 мм. Окрас ягоды - розовый. Мякоть мясисто-сочная, с высоким сахаронакоплением. Кожица при еде не ощущается. Гибридная форма имеет большие грозди с крупными розовыми ягодами, с ярко выраженным мускатным ароматом, сохраняющимся в ягоде после созревания до 30 дней. Морозоустойчивость до - 21 °С.

Матрешка (Восковой х Кишмиш лучистый). Срок созревания раннесредний, 120-125 дней. Грозди цилиндро¬конические, очень крупные 600-1000 г, отдельные до 1500 г, плотные. Ягоды розово-красные, очень крупные, 6-10 г, овальные. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный. Кожица тонкая, легко рвущаяся. Морозостойкость до -24°С. Устойчива к милдью 2,5 бал¬ла, серой гнили.

Монарх [Талисман х (Кардинал + смесь пыльцы)]. Гибридная столовая форма раннесреднего срока созревания. Цветок обоеполый. Созревает во второй половине августа. Грозди крупные 500-700 г, на¬рядные, без горошения. Ягоды овальные, желтые, на солнце с крас¬ным загаром, очень крупные, массой до 15 г. Мякоть плотная, кожица легко съедаемая. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили - 2,0 балла. Мо¬розостойкость до -25°С.

Рошфор [Кеша-1 х (Кардинал + смесь пыльцы)]. Столовая фор¬ма сверхраннего срока созревания (созревает в конце июля). Кусты сильнорослые. Вызревание побегов хорошее. Ягоды темно-красные, при перезревании черные, округлые, массой 6-8 г. Мякоть мясистая, гармоничного вкуса с легким мускатным ароматом. Грозди средние и крупные до 500 г, конические, умеренно плотные. Цветок обоепо¬лый. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили 3-3,5 балла.

Рута (Талисман х Кишмиш лучистый) В.В. Загорулько. Столовая гибридная форма винограда, очень раннего срока созревания (95-100 дней). Корнесобственные насаждения очень сильнорослые. Грозди крупные, конические, средне-рыхлые. Ягоды крупные и очень крупные, сосковидные, розового цвета. Вкус ягод гармоничный, с высоким сахаронакоплением 20%. Устойчивость к милдью, оидиуму 3,5-4,0 балла. Морозоустойчивость до –21 °С.

Симона, Гф-21. Столовая форма сверхраннего срока созревания 90-110 дней. Сильнорослая. Грозди очень крупные, 700-900 г отдельные до 1200 г. Ягоды крупные, средним весом 4-5 г, белые с розовым оттенком, мясисто-сочные, десертного вкуса. Сахаристость 20%. Устойчива к морозу -25°С.

София (Аркадия х Кишмиш Лучистый) В.В. Загорулько. Столовая форма винограда раннего срока созревания. Вегетационный период от начала распускания почек до съемной зрелости ягод 110 - 115 дней. Грозди крупные и очень крупные. Ягоды крупные и очень крупные (длиной 28-36 мм, шириной 20-21 мм), розового цвета. Кожица ягоды при еде не ощущается. Мякоть мясисто-сочная, с мускатным ароматом. Морозоустойчивость до - 21°С.

Сфинкс (Страшенский х Тимур) В.В. Загорулько. Столовая форма винограда очень раннего срока созревания 100-105 дней. Гроздь крупная 700-800 г, цилиндроконическая. Ягоды крупные 28-32 мм, темно-синего цвета, с хрустящей мякотью, гармоничного вкуса с характерным сортовым ароматом. Весной почки этой г.ф. распускаются поздно, что часто уберегает ее от возвратных майских заморозков. Устойчивость Сфинкса к милдью, оидиуму 3,0-3,5 балла. Морозоустойчивость до -23°С.

Шуня (Виктория х Ризамат) столовая гибридная форма раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Среднерослая. Гроздь крупная более 500 г., без горошения. Ягоды крупные 6-7 г, округлые, ярко крас¬ного цвета. Мякоть плотная. Вкус приятный, гармоничный. Побеги выз¬ревают рано по всей длине. Укоренение черенков хорошее. Устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили - 2,5 балла. Моро¬зостойкость до -24°С.

Это те перспективные формы, что получены мной в прошлом году, и саженцы от них будут только через год. Однако кроме вышеперечисленных в моей коллекции есть несколько десятков не менее интересных сортов и гибридных форм. Соблюдая вот такие совсем не хитрые рекомендации довольно просто получать урожай винограда на Урале в открытом грунте.

ВИНОГРАД С УРАЛЬСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Виноград как показывает практика, с каждым годом все смелее и увереннее осваивает просторы так называемой зоны рискованного земледелия, утверждаясь, в том числе и в нашем суровом краю. Да конечно спору нет, все это хорошо, но чем севернее забирается виноград, тем изобретательнее приходится становиться садоводу. Методом проб и ошибок открывать новые способы формировки, обрезки винограда, его зимовки и весеннего укрытия. Но труд и сметливость каждый год окупаются сторицей. В прошлом году я обещал поделиться своими наблюдениями за весенним развитием винограда и способами, положительно влияющими на его раннее развитие, что в свою очередь ускоряет и созревание ягод, и своевременное вызревание лозы.


Давайте начнём с формировки куста. Применяемая на юге так называемая высокоштамбовая формировка, когда над землей возвышается мощный коряжистый ствол, от которого на высоте полутора метров отходят многолетние рукава с многочисленными плодовыми стрелками, к сожалению, к нашим условиям не подходит. Но именно при такой формировке и большом объеме многолетней древесины и можно получить тот урожай, который указывается в справочниках при описании сорта, а также рекордного веса грозди.

В конце января этого года по телеканалу ОТВ прошел сюжет о южноуральском садоводе Н.Г.Сергееве. Сюжет был очень коротенький и почти рекламный, так как кроме бесспорно красивых разнообразной формы и окраски гроздей, нам ничего больше не показали, ни одного общего плана, а зря. Однако внимательные зрители, особенно знакомые с виноградом не только как с ягодой, но и как с растением успели заметить, что грозди висели на шпалере высоко, на уровне груди виноградаря, а зеленые побеги лоз свивались у него над головой. И сразу же после сюжета как горох посыпались ко мне звонки. Я с удовольствием бы переадресовал их Николаю Георгиевичу, но отвечать пришлось самому. Так как вопросов было действительно немало и стало понятно, что эта тема волнует многих, то давайте тогда попробуем разобраться на этом примере, что к чему.

Суть вопроса всё в той же формировке. Не думаю, что Николай Георгиевич выращивает виноград в высокоштамбовой форме, скорее всего это веерная многорукавная форма с многолетними рукавами, которые он поднимает высоко на шпалеры. Имея такой большой запас многолетней древесины, растение ежегодно закладывает в плодовых почках более крупные кисти. Так как кисти образуются на плодовом побеге над вторым – третьим листом, а это всего лишь 20 – 30 см от рукава то можно предположить, что виноград в Южноуральске можно выращивать на мощных кустах с многолетней древесиной при высокой формировке плодового звена, поднимая рукава высоко над землей.

Что ж остается только позавидовать, так как в наших условиях подобные формировки создают больше проблем, чем пользы. Я три года выращивал виноград этим способом, а на четвертый год встала проблема укрытия еще не очень толстых, но уже своенравно-упругих рукавов, которые никак не хотели укладываться в траншею на зимовку. А что будет еще через три года? Подумал я, подумал, да и отказался от этих рукавов. Обрезал каждый из них на молодую вызревшую лозу, выросшую как можно ближе к подземному штамбу. Получилось четыре молодых гибких рукава обрезанных на 10 – 12 почек, которые и укрывать, уложив в траншею легко и весной можно поднять на высоту первой проволоки шпалеры (20 см) без проблем. И так происходит обрезка каждый год.

Нагрузка на куст получается до сорока почек, из которых плодовыми оставляю не более 12 – 15 на которых вырастет полтора десятка гроздей в среднем по 300 – 500 г. А на таких сортах как Памяти Шатилова, Кеша -1, Подарок Запорожью и Лора до килограмма и выше. Много это или мало решайте сами с учетом того, что куст у вас, как правило, не один. Побеги из остальных почек кормят куст, который ослаблять нельзя иначе потеряете урожай будущего года. Лишние бесплодные побеги я выламываю, по схеме – на три плодоносящих побега оставляя один бесплодный. Куст с разреженной формировкой побегов открыт солнцу, легко проветривается, вследствие чего практически не болеет. Старые мастера говорили так: в хорошем винограднике нельзя спрятаться. При небольшом недогрузе куста закладывается больше соцветий, и они более крупные. Насколько более внимательно вы отнесетесь к своему винограду сейчас, настолько крупнее и полновеснее будут грозди потом.

Кроме того, Николай Георгиевич рассказывая в статьях опубликованных и в «УС» о своем методе ухода за виноградом, советует выращивать его на холмиках, а не в траншеях как это принято у многих свердловчан. Якобы вследствие этого лучше прогревается корнеобитаемый слой земли. Ну, это-то бесспорно, а вот как при таком способе посадки надежно укрыть на зиму приподнятый над землей куст? Подумайте, что бы случилось с таким виноградом после внезапно наступившей оттепели в декабре, когда сошел весь снег, а вновь выпавший укрыл землю едва на вершок, и снова грянули морозы. В этом случае глазки виноградной лозы, потерявшей закалку, просто бы вымерзли, и вы остались бы в лучшем случае просто без урожая.

А что произошло в этом случае с лозами укрытыми так сказать «стандартным» способом. Во время затянувшейся на неделю оттепели, когда температура доходила до + 7°С, у меня на участке тоже сошел весь снег и даже начала оттаивать земля. А вот над рядами винограда снежная покрышка, которую я накопил до высоты 60 см, сохранилась. Она просто просела до высоты 10 – 15 см, но все же свою задачу буфера, выравнивающего температурные скачки, выполнила. Я побоялся, что талая вода стекает в траншею, в которой зимуют лозы, где после оттепели замерзнет и погубит виноград, не утерпел и осторожно раскрыл укрытие. Отодвинув снег, я приподнял железный лист, прикрывавший траншею, и увидел, что там, где зимовали лозы, было сухо, и земля оказалась замерзшей. Температура у зимующих лоз всю оттепель сохранялась на уровне – 3°С. По-моему, такой способ зимовки винограда более подходит для наших условий.

Теперь о весенней, как я ее называю, стимуляции роста винограда. Хотя подобного метода я и не встречал нигде, но на авторство не претендую, так как наверняка уже кто-нибудь где-нибудь делает что-то подобное, но с небольшими вариациями. Так вот как только температура воздуха даже ночью установится не менее + 5°С, а днем иногда доходит до + 15°С, как правило, это совпадает с началом третьей декады апреля, пришла пора будить виноград. Около каждого виноградного куста у меня устроена поливочная труба, уходящая в глубь земли на полметра. В это время температура там держится где-то около + 3°С, а корни начинают просыпаться только тогда, когда земля в корнеобитаемом слое прогреется до + 8 … + 10°С. Вот именно эту температуру я там и устраиваю, вылив в поливочный колодец пару леек талой воды, подогретой до + 25 … + 30°С. Холодная земля вместе с водой быстро впитывает тепло и остается прогретой на уровне + 7 … + 8°С, не менее трех дней, после чего я эту процедуру повторяю, но уже десяти литрами воды. Как правило, через неделю на лозах просыпаются почки, и очень быстро начинают расти побеги, на которых обособляются цветочные кисти, а в середине мая виноград уже вовсю цветет. Забег по времени иногда получается почти на целый месяц.

Скептики могут заметить, что возвратные заморозки в это время могут погубить молодые побеги. Могут, а они могут это легко сделать и в начале июня. Так чего же нам терять время? Тем более что о том, как бороться с заморозками любой садовод может без подготовки прочитать целую лекцию. Я, например, делаю это так: по краям ряда винограда, а в ряду у меня пять кустов, заранее устанавливаю концевые шпалерные столбы, между которыми на высоте 1,2 м натягиваю проволоку, на которую легко в течение пяти минут можно повесить рукав пленки шириной 1,5 м, разрезанный по одной стороне. Торцы укрытия нужно подвернуть и закрепить прищепками, а нижние края пленки прижать досками, кирпичами или окучить землей. Очень хорошо если внутрь вы установите еще и емкости с горячей водой. Так в 2005 году я спас свой виноград от майских заморозков, которые остались с носом, а я с виноградом. В 2006 году у меня на участке заморозков не было.

А теперь собственно о том, как повлиять на урожай винограда в сторону увеличения его качества и количества. Не мудрствуя лукаво, я с вашего разрешения процитирую давно известные истины, которые почему-то ускользнули от вашего внимания. Существует целый ряд приемов, с помощью которых можно ускорить созревание ягод и улучшить их качество. Один из таких приемов кольцевание.

Этот прием заключается в искусственном преграждении оттока органических веществ, вырабатываемых лис¬тьями к корням. Вода и минеральные ве¬щества при этом поступают в ча¬сти растения выше места кольцевания. Кольцевание применя¬ется в виноградарстве давно. Проводить его можно с различными целями: для улучшения завязывания ягод – до цветения; для увеличения раз¬меров ягод – после цветения; для ускорения созревания ягод – в начале их созревания. Коль¬цевание выполняется острым ножом, специальными ножница¬ми или проволокой. Острым ножом проводят один – два круговых надреза коры. Такие раны зара¬стают через 15 – 20 дней, и действие коль¬цевания прекращается. Наибольшее распространение получил способ, при котором снимается кольцо коры шириной 2 – 5 мм. Рана в данном случае зарастает через 30 – 45 дней. Этим способом коль¬цевание проводят на штамбе, рукавах, плодовых стрелках и зеленых побегах. Нельзя применять кольцевание на кустах моложе 6 лет. Не проводится кольцева¬ние побегов растущих на сучках замещения. Ежегодно кольцевание можно проводить на отдельных плодовых стрелках или на их частях, на отдельных плодоносных по¬бегах. Целесообразнее кольцевание проводить в самые холодные годы.

Кольцевание проволокой практикует¬ся в начале роста ягод. Для кольцевания используют алюминиевую проволоку диаметром 0,8 – 1,5 мм. Проволока плотно на¬матывается в 5 – 6 витков у основания плодовой стрелки сразу после окончания цветения. Через некоторое время в ре¬зультате утолщения плодовой стрелки проволока вдавливается в кору, и отток ассимиляторов постепенно прекращает¬ся.

Также положительно влияет на урожай и прореживание листьев, гроздей и ягод. Некоторые сорта вино¬града образуют так много гроздей, что растение не в состоянии обеспечить нормальное завязывание и созревание ягод. Наблюдается горошение ягод, неодновременное их созревание. На таких сортах проводят прореживание гроздей до начала цветения, обрезая часть из них. Например, у сортов Алешенькин, Кишмиш уникаль¬ный на одном плодоносном побеге оставляют по одному наиболее крупному соцветию, а у сорта Краса Севера (Ольга) – не более двух соцветий. Общий урожай с куста не изменится, но при этом улучшается качество гроздей, и созревают они гораздо раньше.

Прореживание гроздей за¬ключается в удалении части ягод у сортов с очень плот¬ной гроздью, когда ягоды достигнут размера небольшой горошины. Можно удалить до 20% ягод в грозди безо всякого ущерба для урожая. Ножницами с тупыми концами выстригают слабо развитые ягоды, делают это аккуратно, чтобы не поранить соседние ягоды. Повреждение ягод может привести к их загниванию.

Прореживание листьев в зоне расположения гроз¬дей также положительно сказывается на созревании ягод, их окраске и внешнем виде. Солнечный свет благо¬приятно влияет на нако¬пление сахаров в ягодах и улучшает их внешний вид, ягоды «загорают». Прореживание листьев проводят за 12 – 15 дней до созревания ягод, удаляют часть листьев у основания побегов – это открывает грозди солнышку и ускоряет их вызревание, при этом обрывают 3 – 5 нижних листьев. После прореживания улучшается проветривание кустов и уменьшается опасность распространения се¬рой гнили.

Очень важным мероприятием является чеканка (прищипка) растущих побегов винограда в конце лета. Дело в том, что молодые растущие листья для сво¬его развития потребляют значительно больше питательных веществ, чем сами вырабатывают, поэтому в первой декаде августа проводят чеканку по¬бегов – удаляют верхнюю часть у всех растущих побегов с недоразвитыми 4 – 5 листьями. При проведении чеканки следят за тем, чтобы удаляемая часть побега не превышала 15 – 20% его общей длины. В результате этой операции питательные вещества, вырабатывае¬мые в оставшихся листьях, в большем количестве поступают в созревающие ягоды, улучшаются аэрация и освещенность побегов, ускоряется созревание урожая, усиливается закладка соцветий будущего года, увеличивается размер ягод и гроздей, улучшается их качество.

Помогает ускорению созревания ягод и мульчирование почвы. Давно заме¬чено, что на темных почвах виноград со¬зревает раньше, чем на светлых. Междурядья можно засыпать слоем торфа. Еще лучшие результаты дает покрытие почвы под виноградом прозрачной или черной пленками, рубероидом, толем. Такое мульчирование ускоряет созревание ягод на 7 – 10 дней и заметно улучшает их качество. Два года назад я укрыл землю под кустами одного ряда обрывками рубероида, и ягоды на грозди начинали зреть не от плодоножки, как это бывает обычно, а с конца грозди, хотя висели они на высоте около полуметра от земли. Вот какое благотворное тепло излучает земля, замульчированная таким способом.

Кроме всего, конечно же, существенно влияет на рост винограда расположение участка, где он растет. К самым теплым участкам относятся верхние и крутые средние части южных склонов. Во все часы суток температура воздуха здесь выше, чем на равнинном месте, а сумма активных температур больше на 200 – 300°С. Приближается к этим условиям и пристенная культура выращивания винограда особенно распространенная в так называемой «пасмурной зоне»: Белоруссии, странах Прибалтики и в Англии. Пристенная культура – это самый доступ¬ный и самый распространенный способ ускорения созревания винограда. У стен, освещенных и прогретых солнцем, сумма активных температур выше на 100 – 300°С, а продол¬жительность вегетационного периода на 10 – 20 дней больше, чем на открытом месте.

И, наконец, самый затратный, но самый эффективный способ выращивания винограда – это выращивание кустов в неотапливаемых теплицах. Это действительно самый эффективный и надежный способ ускорения созревания виногра¬да. Прибавка суммы активных температур с 2000°С до 3000 – 3200°С (В.П. Кухарев, Витебск), позволяет уверенно выращивать сорта среднего, а если устроить небольшой подогрев, то и среднепозднего срока созревания. Без дополнительного обогрева в них можно собирать урожай на 15 – 30 дней раньше, чем в открытом грунте. В условиях приусадебного виноградника проще всего применять теплицы на два куста, используя многорукавные формировки. На зиму кусты укрываются, как обычно. С пленочных теплиц пленка снимается полностью, а в стеклянных теплицах убирается только крыша. Делается это для того, чтобы выпавший снег своевременно и достаточно укрыл зимующий виноград от грядущих морозов.

Выполнение комплекса вышеперечисленных приемов, конечно же, является необходимым и достаточным условием для ускоренного созревания винограда, однако самое главное, на что следует обращать внимание это на подбор сортов раннего и очень раннего срока созревания. На это же обращает внимание и редакция «УС», предваряя статьи виноградарей из других регионов своими комментариями. Однако, общаясь с садоводами уже прописавшими виноград на своем участке, я обнаружил у них жажду к сортам не только ранним, но и крупноплодным. Не стал исключением и я сам. Помимо тех двух десятков сортов, что уже растут и плодоносят, я приобрел в прошлом и наступившем году несколько десятков новейших и крупноплодных сортов. Подбор сортов велся мною исходя из сроков их созревания и заявленной зимостойкости. Тем более что многие эти сорта обладают неплохим запасом зимостойкости (–25°С) это все Восторги: красный, черный, овальный, мускатный, идеальный и собственно сам Восторг. А такие сорта как Нина, Низина, Кишмиш Лучистый и Оригинал хоть и с несколько пониженным порогом зимостойкости (–22°С), но этот недостаток нивелируется тем, что так или иначе, но нам ведь все равно приходится выращивать виноград в укрывной культуре так пусть же тогда это будут крупноплодные сорта.

На фотографиях представлены для ознакомления некоторые новые сорта винограда, выписанные и полученные мною по обмену от виноградарей из Ростовской, Воронежской и Саратовских областей.

Кроме того, я решил определить действительные сроки созревания у нас на Урале таких сортов как Агрус, Алешенькин, Аркадия, Виктория, Восторг мускатный, Восторг овальный, Восторг черный, Загадка Шарова, Зилга, Кеша – 1(Талисман), Краса Севера (Ольга), Лидия, Муромец, Мускат белый сверхранний, Мускат белый Шатилова, Мускат розовый ранний, Негритенок, Памяти Домбковской, Памяти Шатилова, Русвен, Самохвалович, Тимур, Хусайне белый (дамские пальчики). Наблюдение будет вестись по следующим позициям: заявленный в каталогах срок созревания, раскрытие лоз, начало роста побегов, начало цветения, окончание цветения, созревание ягод по факту и количество дней вегетации. Результаты наблюдений я постараюсь опубликовать.

Коснувшись темы новых сортов, все-таки не могу отмолчаться по поводу качества саженцев высылаемых некоторыми «виноградарями с многолетним стажем». Вот, к примеру, письмо из Южноуральска. Не верит Н.Г. Сергеев в то, что можно вырастить за один сезон из черенка лозу толщиной в карандаш. Не верит и не понимает как, а все, потому что лично у него, видите ли, летний прирост саженцев по его же выражению не более чем «в спичку». И, к сожалению, не только у Вас одного Николай Георгиевич.

Извините, но это я не понимаю как, обладая таким ресурсом положительных температур как в Саратове, Воронеже, Подмосковье, да и в том же Южноуральске который находится почти на триста километров южнее Екатеринбурга можно выращивать такие низкосортные саженцы. Но это конечно риторика. Все как всегда до обыденного просто – в погоне за количеством нет времени обращать внимание на качество. Многие продавцы выращивают саженцы по упрощенной схеме, т.е. весной при наступлении тепла черенки высаживаются ими сразу в «школку» зачастую даже без предварительной подготовки (кильчевания). Ну а дальше уж это как кому повезет. Именно в таких условиях формируется и слабая корневая система и слабый летний прирост лозы саженцев, они просто не успевают сформироваться, так как укоренение черенка порой затягивается до середины, а то и до конца июня.

Но существует и другой подход к выращиванию саженцев. У меня уже к концу февраля первая партия в три десятка черенков, укоренившись в электрокильчевателе, переселилась в пластиковые стаканчики 0,5 литра. И так начиная с февраля по май каждые две – три недели. За окном мороз, а проснувшиеся почки уже выталкивают ростки с молодыми листочками, которые тянутся к свету, приходится устраивать подсветку и соблюдать температурный режим. С середины марта саженцы переселяются в отапливаемую теплицу где, поймав мартовское солнышко, не вытягиваются и развиваются крепышами. И только в начале июня, когда уже минует опасность заморозков, а земля на глубине 20 – 30 см хорошенько прогреется окрепшие и хорошо укоренившиеся саженцы, отобранные для отправки иногородним заказчикам по почте, высаживаются в школку. К осени мои саженцы из укорененных черенков напоминают двухлетки и, как правило, на следующий год начинают плодоносить.

Хлопотно? Да хлопотно. И к тому же очень энергозатратно, но делом я считаю нужно заниматься либо серьезно, либо не заниматься им совсем. Ведь может же выращивать саженцы отличного качества Селиванов Александр Михайлович из Воронежа, однако это капля в море нерадивых коммерсантов, благодаря деятельности которых многие десятки садоводов так и не стали виноградарями. То и дело слышишь: имею двадцать лет опыта в выращивании винограда, тридцать лет … Чего же стоят эти с позволения сказать знания, которые, к сожалению, оставаясь закрытыми для других, являются лишь основой для апломба, подчас вызывающего улыбку, да менторского тона в общении с начинающими.

Предвосхищая просьбы, неоднократно высказанные в прошлом году заказчиками о возможности их личного визита ко мне на участок, прошу вас правильно истолковать мой отказ. У меня на участке кроме обычного набора садовых и огородных культур растут два десятка сортов винограда, коллекция которого постоянно пополняется, около трех десятков сортов чайногибридных роз. Кроме того, пять десятков сортов лилий Лонгифлорум, Трубчатых, Ориентали, ОТ, ЛО и ЛА-гибридов – ежегодно высаживается три-четыре сотни луковиц, а еще сортовые гладиолусы, срезочные гвоздики Шабо и Гренадин, десяток сортов хризантем (более 60 кустов) и прочее и прочее… Все это требует времени и ухода, а я, как почти все гипертоники, могу работать на участке только рано утром и вечером, после того как спадет жара. Поэтому принимаю с визитами крайне редко, но для общения и консультаций по телефону открыт всегда.

И последнее, саженцев в этом году будет побольше, так как я отказал всем кто хотел приобрести черенки. Ограниченное количество саженцев объясняется тем, что я не занимаюсь коммерческим разведением винограда, а, увлекшись этим чудесным даром природы, собираю коллекцию понравившихся сортов. Каждый сорт у меня представлен только одним растением, поэтому общее количество саженцев может определяться двумя сотнями, а какого-нибудь конкретного сорта лишь десятком. В этом году также будут предложены саженцы некоторых новых крупноплодных сортов полученных недавно, правда, в очень небольшом числе. Но, тем не менее, мне кажется, что большую часть заявок я все же выполняю.

Поздравляю всех садоводов с началом нового сезона и надеюсь, что он будет успешным для всех нас!


Полная версия статьи на моём сайте: http://www.vinograd-nord.ru

И СНОВА О ВИНОГРАДЕ

Уважаемые садоводы!


Весной этого года в нашей газете вы прочли мою статью «Виноград на Урале – миф или реальность?» и поверьте, я не рискнул бы вновь отнимать у вас время той же темой, однако к тому подвинули обстоятельства. В ходе обсуждения и редакционной правки моей статьи у нас с В.Н. Шаламовым неожиданно возникла полемика, не только о сортах винограда и способах его зимовки в наших условиях, но и о целесообразности выращивания на Урале культуры винограда как таковой.

Главным доводом моего оппонента являлся следующий тезис: рано или поздно придёт малоснежная зима с морозами – 30°С и ниже и виноград обязательно погибнет. А вместе с ним погибнут и усилия и время, потраченное на его выращивание. Виталий Николаевич ссылался на свой тридцатилетний опыт в выращивании винограда, а я на свой четырехлетний, но пока успешный. Так как в ходе нашей дискуссии каждый остался при своём мнении мне было любезно предложено высказаться о своём опыте выращивания винограда более предметно, что я, и попытаюсь сделать.

Мысль о том, что виноград это культура сугубо южная точила и меня самого, даже тогда когда я получил первые «чубуки» (черенки) винограда, но отступать было уже некуда. Оставалось только приниматься за работу: попытаться сохранить чубуки до весны, приготовить для их укоренения почвенные смеси, ёмкости, удобрения и ждать весны.

Первое что стоит сделать, получив в свои руки черенки винограда это напоить их водой. Дело в том, что как только лето перевалило свою макушку и виноградные грозди, налившись соком, начинают созревать, виноградный куст обязательно ограничивается в поливах. Делается это и для лучшего сахаронакопления в ягодах, но в основном для остановки роста плодовых стрелок и своевременного вызревания древесины на приросте этого года. К осени сокодвижение слабеет и виноград, готовясь к периоду покоя, избавляется от лишней влаги, древесина созревших лоз уплотняется и содержит лишь необходимый её минимум, что способствует более успешной зимовке. Осенью после первых морозцев виноградарь ждёт естественного листопада и производит обрезку обросшего куста на плодоношение следующего года. После обрезки и появляются черенки. Стандартный черенок (удобный для хранения) должен иметь не менее 4-5 хорошо вызревших почек и быть толщиной примерно с карандаш.

Теперь представьте себе, что эта полусухая веточка, должна пережить долгую зиму, не высохнув окончательно. А весной ещё и дать питание проснувшимся почкам не имея пока собственных корней, а значит и не получая ни влаги ни питания извне. Поэтому окажите первую помощь вашему будущему винограду: обновите нижний срез на черенках и поставьте их на сутки в воду. Достаточно уровня воды в 4-5 см и лучше, если это будет чистая дождевая или снеговая вода. Через сутки подсушите черенки и обмакните несколько раз оба их конца в расплавленный парафин или воск – это исключит испарение влаги черенком при зимнем хранении. После этого протравите черенки 10-20 секунд в 3%-ном растворе медного купороса от спор потенциальных болячек винограда, возможно прибывших из питомника и плесени, которая может появиться во время хранения при излишней влажности. Хорошенько высушите черенок заверните его в полиэтиленовый пакет и отправьте на хранение в погреб или овощной ящик холодильника. Если в течение зимы на черенках всё-таки появится белый пушок плесени, не пугайтесь, протрите черенок насыщенным раствором марганцовки, и она пропадёт.

А теперь о самом интересном: как только солнышко повернёт на весну и с крыш повиснут ледяные морковки доставайте свои черенки и будите их. Давно известна живительная сила талой воды, которая является как бы природным стимулятором для активного пробуждения и роста растений. Используйте эту силу и вы. Наберите лучше в стеклянную посуду снега, и пока он тает, разрежьте черенки на удобные для вас формы – на две почки, на три или одну. Самым удобным, на мой взгляд, является черенок на две почки. Его преимущества в том, что он не длинный, как правило, 10-15 см это облегчает его размещение в том же цветочном горшке и надёжный, в плане укоренения, если вдруг погибнет верхний росток, то из нижней почки прорастёт его заместитель. Срезы следует делать так: нижний непосредственно под почкой отступив от неё 5-6 мм, а верхний сантиметрах в двух над почкой этот оставшийся пенёк защитит её от высыхания. Во многих руководствах, в разделе посвящённом укоренению черенков винограда, настоятельно советуют проводить бороздование коры для якобы лучшего укоренения, я этого не делаю и вот почему.

В маленьком отрезке виноградной лозы именуемой черенком содержится очень мало питательных веществ поддерживающих жизнь в этом ещё даже и не растении, а с позволения сказать зародыше растения, который, конечно же, превратиться со временем в чудесный куст винограда, если только мы будем ему помогать, а не губить его. Ну, вот судите сами: у черенка ещё нет, ни листьев, ни корней которые кормят и поят его, более того и сверху и снизу зияют свежие срезы – раны через которые внутрь черенка рвётся патогенная микрофлора. У него, у черенка, сверхзадача выжить в этих условиях, а нам советуют, цитирую: «провести бороздование (процарапывание) коры над нижней почкой для увеличения на черенке раневой поверхности, что приведёт к скорейшему образованию каллуса». К смерти черенка это приведёт дорогой товарищ, потому что мы, следуя вашим советам, живого места на нём не оставили. А наша задача обратная – вырастить к осени из этой коричневой веточки мощное растение способное перезимовать и следующей весной порадовать нас первым урожаем. Прошу вас поверьте – виноград прекрасно укореняется даже без применения стимулирующих препаратов, нужно только создать хорошие условия для укоренения: в корневой зоне + 22 - 25°С, а над почкой +5… +7°С. Вот она золотая формула укоренения плюс к этому генетическая предрасположенность винограда к укоренению, у каких-то сортов она выше, а у некоторых сортов приближается почти к нулю. К примеру, по сорту «Памяти Шатилова» у меня процент укореняемости 90 – 100%, а по сорту «Хусайне белый» (дамские пальчики) всего 10 – 20%.

Ну, вообщем, так или иначе, либо укоренив черенок самостоятельно, либо купив готовый саженец, но вы наконец-то стали счастливым обладателем зелёного росточка винограда. Теперь о том, куда сажать, когда и как.

Так как сад изначально планируется без учёта разбивки виноградника то вопрос о месте посадки не риторический. Там где хотелось бы виноград посадить, часто уже что-то растёт и, причём не один год уже растёт, а там, где осталось свободное место либо тень, либо дорожки. Чтобы не тратить дорогое весеннее время последуйте моему совету: посадите черенок в обыкновенный цветочный горшок. Пусть это будет не горшок, а старая кастрюля лишь бы ёмкость была не меньше 3 - 4 литров, ведь вам нужно вырастить к осени крепкое растение и поэтому корням не должно быть тесно. Главное чтобы в ёмкости была хорошая плодородная почва, лучше перегной пополам с песком (речной, отсев), подойдет любой, на дно уложите дренаж, для того чтобы не застаивалась вода и лёгкая почвенная смесь во время поливов «не убегала» через отверстия в дне горшка. Вот собственно и всё что нужно сделать в первый год, остальное произойдет само собой, только не забудьте виноград поливать и подвязать лозу к веревочке (как огуречную плеть) за которую виноград будет цепляться или к высокому штапику.

Преимуществ у такой посадки несколько вот они: первое, осенью виноград можно разместить в теплице или парнике, где теплее и виноград может расти там до октября, не боясь заморозков. Второе, так как в зиму первого года виноград может пострадать от морозов, лучше будет, если молодая лоза перезимует в погребе или любом другом месте там, где вы храните картошку. И, третье, у вас появилось время, не спеша в течение года подумать о месте размещения будущего виноградника.

Если вы всё-таки решили высадить саженец сразу на участке вот несколько особенностей уральской агротехники, о которых не стоит забывать.

Во-первых, копайте яму для посадки не менее 60х60х80 см и заполните её хорошей садовой землёй, созревшим компостом или перегноем и песком в равных пропорциях. Конечно, почва на каждом участке своя может быть у кого-то и чернозём до метра, а у меня тяжёлый суглинок. Если в этих условиях высадить виноград в мелкую ямку глубиной всего сантиметров 20 - 30 корни за лето могут и не уйти из неё, и зимой виноград не минуемо вымерзнет.

Во-вторых, не усердствуйте с поливами. У нас на Урале с осадками всё в порядке. А если уж и поливать, то в специально оборудованные колодцы. Всё очень просто: выкопали посадочную яму, на дно насыпали 20 сантиметров щебня (дренаж), на него у края ямы установили пластмассовую трубу диаметром 70 - 80 мм, трубу можно изготовить и самостоятельно – за десять минут сколотить из четырёх дощечек. Высота поливочной трубы такова чтобы после посадки винограда и засыпки ямы она (труба) возвышалась над почвой, и вам было легко и удобно лить в неё воду из лейки. Для справки: 10 литров воды (лейка) вылитые прямо на землю смочат её на глубину 2 – 3 см, а ближайшие мочковатые корни у растения находятся на глубине 15 – 20 см. Вопрос: сколько литров воды нужно вылить под куст, чтобы напоить его? Ответ: поливайте через колодец, и вода придёт прямо к корням. Плюсы такого способа полива очевидны: воды используется в 4 – 5 раз меньше, не приходится после каждого почти бесполезного «верхнего» полива рыхлить землю, разбивая высохшую корку и подкормки винограда легко совместить с поливом – высыпал в трубу необходимое количество удобрения и залил парой леек воды.

И, в-третьих, не торопитесь укрывать виноград осенью. Только старые европейские сорта страдают даже от лёгкого морозца. Современные же гибриды особенно с «амурцем» легко переносят кратковременный мороз до – 12°С без укрытия. При неудачной зимовке виноград погибает не столько от мороза, сколько от выпревания коры и почек. А происходит это только от преждевременно раннего укрытия и наступившего вдруг осеннего потепления, которое у нас случается даже в конце октября. Я укрываю виноград, судя по погоде – промёрзла земля так, что штык лопаты с трудом в землю лезет, значит, пора. Накрываю траншею, в которую уложены виноградные лозы щитом, сбитым из горбыля, а сверху рубероид или старая плёнка. Траншея устроена так: глубина 15-20 см, ширина 30-40 см, длинна произвольная, бока, чтобы не осыпались, окантованы досками. Сверху на укрытие можно навалить картофельной ботвы или лапника, но в случае оттепели обязательно проветрить. Вот и всё укрытие остальное сделает снег. Есть мнение, что один сантиметр снега сдерживает один градус мороза.

Теперь о способах обрезки лозы на зиму.

Во многих руководствах советуют проводить обрезку осенью, однако это, на мой взгляд, не очень подходит для нашего северного виноградарства. Длинную лозу хоть и тяжелее укрывать, чем короткую, обрезанную на плодоношение осенью, но тем, кто высадил молодое растение на постоянное место в первый год стоит повозиться и сохранить весь вызревший прирост без обрезки. В любую, даже самую студёную зиму, как бы она не лютовала морозами, на длинной лозе сохранится больше плодовых почек, чем на короткой, и вы не останетесь на будущий год без урожая. Обрезку не поздно провести и весной после начало роста, и обломки лишних побегов. В этом случае «плач» лозы минимален.

А теперь вернёмся к тем, кто вырастил виноград в горшке. Итак, осенью первого года у вас выросла лоза длинной полтора - два метра и толщиной с карандаш. Дождитесь когда растение «уснет», это произойдет после настоящих первых ночных морозцев и лучше дождаться пожелтения листьев и естественного листопада, а теперь за дело. Обрежьте лозу на три – четыре почки, отступив от верхней два-три сантиметра, срез сделайте с небольшим уклоном на противоположную сторону роста верхней почки. Это спасет её от вымокания при весеннем «плаче» (обильное выделение пасоки из раны).

Не бойтесь, вы всё сделали правильно, а весенний «плач» будет обязательно и при весенней обрезке, и при осенней. Дело в том что корни винограда начинают вегетировать при температуре + 10°С, но в это время почки ещё не пробудились, нет ни ростков, ни листьев, вот и гонят корни сок в ранку. Всё это прекратится само собой, как только появятся молодые листочки. «Плач» можно прекратить и принудительно, я перепробовал всё: и садовый вар и пластилин и жевательную резинку ничего не помогает - сок течет очень обильно, а на мокрый стволик ничего не прилипает, возникла угроза вымокания почек. Я поступил наугад и попал в «точку», вот что я сделал: наклонил растение и огнем зажигалки аккуратно обжег самый кончик лозы. Сокопроводящие каналы закупорились и «плач» тут же прекратился. В этом способе нет ничего новаторского и ничего варварского, ведь обжигают же многие корешки чеснока над огнем свечи, чтобы при хранении он не высыхал, кстати, это не что иное, как та же самая потеря влаги, только через корни.

Но всё это произойдет только весной, а сейчас я делаю подробные отступления для того, чтобы вы сразу уяснили для чего и почему вы делаете то или другое.

И так вы провели обрезку, а теперь, даже если вы и нашли место для посадки, всё равно отправляйте свой виноград на зимовку в подвал, но без пересадки. А если всё ещё не определились – не беда, пересадите виноград, стараясь не повредить ком земли, в новую ёмкость (не менее 7 литров) состав почвы тот же. Дайте недельку растению «обжиться» - пусть осядет земля, обязательно полейте один - два раза, необходимо чтобы при помещении в подвал на зимовку ком земли был чуть влажный, а не мокрый и… можете думать ещё год.

Кстати у меня виноград при таком способе выращивания начал плодоносить на второй год, причём не один сорт, а сразу несколько сортов: «Изабелла», «Самохвалович», «Лидия» и «Алёшенькин». Это даёт так же основание многим любителям, не имея земельного участка, не отказывать себе в удовольствии, выращивать виноград у себя дома - на подоконнике или балконе.

Зима пролетит незаметно. В конце февраля начале марта достаньте свой виноград из подземелья на свет Божий, полейте теплой водой, лучше снеговой, (если ком земли сырой, сделаете это позже) и поставьте, куда-нибудь на пол, где он не будет вам мешать, но будет на глазах. Через недельку земля прогреется, проснутся корни, и начнется плач, как обуздать его вы уже знаете, поэтому остаётся ждать пробуждения почек и роста виноградной лозы. Как только начнётся рост лозы, установите виноград туда, где посветлее, необязательно на само окно, будет даже лучше, если под него, тогда лозы будут тянуться вверх, а не на бок, к стеклу. При первой же возможности отправьте своего питомца в теплицу или на застеклённую лоджию, главное чтобы температура ночью там не опускалась ниже +1°С, а днем ниже +10°С. А с установлением устойчивого тепла, когда на улице даже ночью температура не будет опускаться ниже +10 градусов смело, переносите свой виноград на открытый воздух и высаживайте в земной шар.

Следующей весной если будет такая возможность, я расскажу вам о своих способах защиты винограда от поздних весенних заморозков и способах ускорения созревания винограда, которые позволяют мне снимать сладкие грозди даже с сортов среднего срока созревания не позднее середины августа.

На этом прощаюсь с вами до весны, успехов вам и самое главное веры в себя и в свои силы.

Полная версия статьи на моём сайте: http://www.vinograd-nord.ru

Виноград на Урале, миф или реальность?

Взяться, как говорится, за перо меня подтолкнул случайный разговор в электричке. Сам я занимаюсь виноградом уже четвёртый год. Окрылённый своими неожиданными успехами, я попытался сначала заинтересовать своих соседей по саду, друзей, родственников, но всё как-то безуспешно. Приходят они ко мне на участок видят своими глазами налитые соком грозди, пробуют созревшие ягоды, удивлённо цокают языком и говорят: нет, этого не может быть – на Урале виноград не растёт! Предлагаю, возьмите саженцы, попробуйте вырастить сами. Отмахиваются, нам это не по зубам, у нас не вырастет. Но у меня же растёт! А у нас не вырастет. Тут ведь уход да уход нужен.


Вопрос: а за огурцами, за томатами уход не нужен? Сладкий перец, что заботы не требует? С января по июнь мы его рассаду пестуем, (пол года!), а теперь, положа руку на сердце, ответьте мне: как успехи? Большой урожай перца получили? Не очень, но на «лечо» хватит и, тем не менее, на следующий год мы снова везём рассаду и прячем её под плёнку, и укутываем в «лутрасил». Значит, всё-таки можем мы выращивать «южан»? Можем. Потому что верим в результат. А в виноград не верим и всё тут. Он у нас не растёт! Вот эта наша кондовая упёртость в своей неоспоримой правоте и рождает миф об изнеженности винограда, но никак не сам виноград. Он не миф, он удивительно сладкий и осязаемо сочный.

Но со временем я устал убеждать в этом окружающих меня садоводов. Просто собираю из года в год «на глазах изумлённой публики» в конце лета свой виноград: столовые сорта мы кушаем свежими, а из изабельной «Зилги» жена приготавливает чудесный компот на зиму. Поверьте, по вкусу это тот же самый виноградный сок, что продаётся в картонных упаковках правда, там он разбавлен сначала яблочным соком, а потом ещё водой и хорошо, если без консервантов.

Так бы и шло всё своим чередом но, столкнувшись в очередной раз с невежеством и что самое печальное с воинствующим невежеством, я всё-таки решился вступиться за виноград публично.

Некий попутчик-садовод сидящий в вагоне электрички напротив меня, увидев в моих руках пакет с саженцами винограда, которые я вёз для знакомого, поинтересовался: где это я смог накопать в середине апреля такой чудесный зеленый хмель? Мой ответ, что это виноград очень развеселил его. Да у меня таким виноградом половина участка затянута. Хорош хозяин? Я не стал ввязываться с ним в спор и промолчал. Но сосед не унимался: наверное, дичок снисходительно спросил он. Нет, говорю столовые сорта. Кислые поди, не вызревают, сморщился он. Да как же говорю, они могут не вызревать, если второе лето подряд солнце палит как в Крыму. Это, правда, почему-то печально согласил он и добавил, но зимой всё равно вымерзнет. Вот так: раз не дичок значит кислый, ах сладкий говорите, ну тогда вымерзнет на том простом основании, что этого не может быть, потому что быть этого не может никогда!

Может! Как бы ни печалил этот факт некоторых авторитетов от сохи – может. В Красноярске и Новосибирске, в Иркутске и Чите, в Барнауле и Омске даже в Новгороде и Серове расположенных куда как более севернее Екатеринбурга. Спасибо за это виноградарям-опытникам Шатилову Ф.И. из Оренбурга, Шарову Р.Ф. из Бийска, Серебрякову М.И из Омска. Это они, создав десятки новых сортов винограда, помогли ему шагнуть в нашу зону рискованного земледелия. Сергеев Н.Г. из Южноуральска Челябинской области тоже выращивает несколько десятков ранних и среднепоздних! сорта винограда. Правда, многие сорта устаревшие, именуемые в Интернете «архивными сортами» или это сорта как указано в его каталоге – «с условным названием», т.е. сорта неизвестного происхождения и названные, так или иначе, самим Сергеевым. Кстати, несколько сортов винограда, полученные от него, все еще растут в моей коллекции виноградника – жаль корчевать.

Вот его оценка перспективности выращивания винограда на Урале высказанная в письме: «В естественных условиях виноград на Урале не растёт, за исключением Изабеллы, Альфы и Амурских сортов. Но и у них при условии понижения температуры воздуха ниже – 35°С. погибают рукава, находящиеся выше снежного покрова, и восстановление идёт от корневой системы. При укрытии же кустов на зиму морозостойкость у любых сортов очень высокая.

В холодное и сырое лето 2004 года в Крыму все сорта были поражены различными заболеваниями и урожай погиб полностью. Такого поражения заболевания у винограда на Урале не наблюдалось. В отдельные годы ягоды винограда лопаются, но в это же время ягоды лопаются и у смородины и вишни, а также яблоки – из-за переизбытка влаги. Таким образом, те сорта, что растут на Урале в суровых климатических условиях, способны выжить и дать хороший урожай и в других регионах страны».

Достаточно пригнуть виноградную лозу пришпилить её к земле (нам это знакомо по уходу за малиной), а при выпадении снега хорошенько закидать им виноград и успешная зимовка таких сортов как Изабелла, Лидия и Загадка Шарова гарантирована. С другими сортами возни чуть больше, но у них и грозди побольше и ягоды послаще.
Можно выращивать виноград и дома, на балконе. Ухаживать за ним не сложнее чем за обыкновенным комнатным растением. В первый год пересадите саженец в 3-х литровый горшок, через год в 5-ти литровое пластмассовое ведёрко там он будет жить ещё два года, потом в 7-ми литровое опять на два года и т.д. Пересадку нужно делать в период наступления покоя. После наступления устойчивых морозов в 3 – 5 градусов обрежьте лозу плодоношения на 3 – 4 почки и отправьте виноград на зимовку в самое прохладное и тёмное место в квартире (как цикламены или глоксинию). Период покоя у винограда 2 – 3 месяца. В конце февраля начале марта занесите виноград в тепло и как только на лозе набухнут почки выставьте виноград на самое светлое и тёплое место в квартире, кстати, сухого воздуха от батарей виноград не боится. А при наступлении постоянных положительных температур выше 10°С выносите виноград на балкон или лоджию. Выращивая виноград дома вы получите кроме великолепного украшения своей зоны отдыха ещё и 2 – 3 кг. чудесных ягод.


А теперь о сортах испытанных мною лично и гарантированно плодоносящих в окрестностях Екатеринбурга.

ЗИЛГА – созревание через 120-130 дней с момента начала вегетации. Самый неприхотливый и зимостойкий сорт, легко восстанавливается даже при сильном обмерзании, что происходит крайне редко, способен плодоносить и на пасынках. Гроздь некрупная плотная цилиндрическая в пределах 100 гр. Ягода тёмно-фиолетовая с голубым налётом (пруином). Вкус приятный, освежающий кисловато-сладкий с «изабельным» ароматом. Для переработки в соки и компоты.

ЛИДИЯ (125 дней) – чуть менее урожайный, зато гораздо более вкусный евро-американский гибрид с нежной и очень сладкой мякотью. Гроздь средняя цилиндрическая чуть рыхлая 150-200 гр. Ягода жёлтовато-розовая с красноватым «загаром» с солнечной стороны. Вкус гармоничный, мякоть сочная желеобразная с едва заметным «изабельным» ароматом. Рекомендуется новичкам, как простой и надёжный сорт.

САМОХВАЛОВИЧ (110 дней) – ранний столовый сорт с сильным ростом и отличным вызреванием лозы. На каждой плодовой стрелке образует 2-3 кисти. Гроздь плотная средняя цилиндрическая 150-200 гр. Ягода зеленовато-розовая с «загаром» на солнечной стороне. Вкус гармоничный, мякоть сочная хрустящая с приятным лёгким ароматом киви. Так же рекомендуется новичкам, как простой и надёжный сорт.

ПАМЯТИ ДОМБКОВСКОЙ (он же ЧБЗ - Чёрный Бессемянный Зимостойкий, БЧР - Бессемянный Чёрный Ранний) (90 -100 дней) –вкусный, сладкий и урожайный кишмиш с чёрными ягодами средней величины. Гроздь плотная в среднем 300-400 гр. Ягода сине-чёрная бессемянная сладкая с тонкой кожицей. Вызревает в самое дождливое лето, висит на кустах до самых холодов. Морозостоек до – 30°С, зимует под соломой (рубероидом) и снегом.

АЛЁШЕНЬКИН (АЛЁША) (115 дней) – крупноплодный, очень стабильный, морозостойкий сорт с вкусными янтарными ягодами. Гроздь удлиннёно-коническая часто крылатая до 500-700 гр. Сорт склонен к перегрузу урожаем, требует удаления части завязи. Ягода до 5 гр. бело-жёлтая вкус гармоничный приятный. Вызревает в самое пасмурное лето. Зимует под соломой и снегом при – 34°С.

ПАМЯТИ ШАТИЛОВА (100 дней) – очень морозостойкий ранний сорт. Гроздь ширококоническая в среднем 600 гр. иногда до 1,5 кг. Ягода круглая желто-белая с очень приятным вкусом. Вызревает в самое пасмурное и дождливое лето. Морозостоек, зимует укрытый соломой и снегом при – 35°С.

МУСКАТ БЕЛЫЙ ШАТИЛОВА (130 дней) – сильнорослый гибрид с очень крупным листом, очень урожаен, грозди 0,5 – 1 кг. Ягода овальная жёлто-белая крупная очень вкусная. Созревает в начале сентября. Плодоносит даже в Серове.

МУСКАТ РОЗОВЫЙ РАННИЙ (110 дней) морозостойкий ранний сорт. Гроздь коническая в среднем до 600 гр. Ягода круглая до 5 гр. розовая с очень приятным мускатным ароматом.

МУСКАТ БЕЛЫЙ СВЕРХРАННИЙ (90 дней) – крупноягодный гибрид Шатилова. В названии дана его полная характеристика. Вес грозди в среднем 300 гр., ягода 4-5 гр. белая сладкая с мускатным ароматом.

НЕГРИТЁНОК (125 дней) – сильнорослый гибрид с отличным вызреванием лозы. Урожаен, вес грозди в среднем 600 гр. ягода крупная 5-6 гр. коричневая. Вкус гармоничный очень приятный.

КРАСА СЕВЕРА он же ОЛЬГА (110 дней) – очень стабильный и морозостойкий сорт созданный ВНИИ ГиСПР. Один из лучших сортов для северного виноградарства. Гроздь крупная 500-600 гр., ягода крупная 4-5 гр. слабо овальная, светло-жёлтая. Вкус оригинальный приятный.

ЗАГАДКА ШАРОВА (110 дней) – самый популярный сорт Р.Ф.Шарова. Лозы созревают рано и хорошо. Грозди средние 150-200 гр., ягоды мелкие и средние 2-3 гр. тёмно-синие. Вкус ягод очень приятный, с тонким земляничным ароматом. Зимует без укрытия, под снегом.

Вот этого, пожалуй, и достаточно для первого знакомства с виноградом которое для некоторых может перерасти в «большое светлое чувство». Может быть, задумается садовод, прочитавший мою песнь винограду: а почему собственно он может себе позволить купить за несколько сотен рублей саженец яблони или груши и потом года три – четыре, а то и пять ждать от него первых плодов. И не может позволить себе выращивать виноград, который при взаимной любви одарит хозяина уже при первом сигнальном плодоношении на второй, ну максимум на третий год тремя – четырьмя гроздями. Маловато? Куст смородины трёхлеток вряд ли даст ягод больше, но мы ведь не выкорчёвываем его за это.


Сразу хочу предупредить: специально разведением не занимаюсь. Но так как виноград требует ежегодной обрезки отплодоносившей части лозы (как малина), и отправлять её в печь рука не поднимается, то саженцев хватит всем. Очень приветствую обмен сортами.